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面料無疑是西裝比較重要的組成部分，它可以比較直接的決定西裝的檔次，如果面料不足，縱然有再好的工藝，再多的手工，西裝也髙級不起來。

網上講西裝面料通常是和你講面料商，但那只有定制的時候才用得到，定制職業(yè)裝，大多數時候都沒有意義（因為成衣不會標注面料品牌），而且這個東西幾乎已經說爛了，我這次從實用的角度來談一下面料的分類以及選擇。

你見到的大多數西裝都是精紡面料，按照后整理方式可以分為兩種，一種表面絨毛豐富不露個底紋，另一種則除去絨毛，表面光滑。

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按照紡織結構則可以分為人字紋，斜紋，席紋，巴拉西厄，人字紋與斜紋是常用，巴拉西厄常用于禮服，而席紋因為透氣性常用做夏季面料。

精紡面料幾乎是商務場合的一種選擇，并且同樣適用于日常穿著，可以說是適用性比較廣泛，很不容易出錯的面料，是你選擇一套西裝應該選擇的面料品類。

好的全毛精紡面料垂感特別好，不出死褶，旅途中你把它塞進行李箱里，到達后拎出來掛一晚上，無需熨燙，褶皺都會自然舒展（需要全麻襯，因為全麻襯的襯和面料是分開的，粘合襯做不到，涉及到工藝的部分會在之后的專題中詳解，另外就是支數不能高過150，150支以上的面料因為太薄，需要更長時間才能恢復）。

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“男人怎么穿西裝才好看”？仔細往下看就知道啦……

穿好西裝的要義是：尺寸合身。

國人穿西裝普遍存在一個基礎性的問題——不清楚合身西裝的定義，以為偏大或偏小幾厘米無所謂，只要穿得下就萬事大吉。再加上絕大多數人購買的西裝是成衣，各種細節(jié)不合身那幾乎是一定的。

西裝尺寸太大會有種偷穿爸爸衣服的畫風

1.肩寬：西裝正確的肩寬是不超過肩膀本身寬度，不能超過手臂外側（肱三頭?。┑奈恢谩Ｎ餮b上衣的肩部無法修改，所以首先一定要確認好衣服的肩寬是否合適。

大部分國人的身材、肩寬本來就不太夠撐起西裝，肩寬大了只會雪上加霜，人也連帶著顯得沒精神。比如周鴻祎這件就特別明顯大了↓

當然肩寬太窄也是不行的，好不好看先不提，穿著一定很難受(???)

2.袖長：這次給個數值吧——西裝上衣的袖長以襯衣可以露出袖口1.5~2cm為宜。

國人經常犯的錯誤是袖子偏長，甚至蓋住了手（也跟成衣尺寸不合適有關，建議購買成衣之后找裁縫改改袖子）。

袖子過長比較直接的效果是顯手短→_→同樣也會給人不利落的感覺。潘石屹這件西裝袖子蓋住了大半只手，明顯太長。

袖子太短也會顯得怪怪的，好像布料不是很夠的樣子。

3.衣長：西裝上衣比較合適的長度是遮住臀部80~90%，不需要完全遮住臀部。

西裝上衣過長會顯得人腿短。本來國人身材比例就不占優(yōu)勢，被過長的西裝上衣一拖累，分分鐘起鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家范兒。

4.后背：合身的西裝，女士定制職業(yè)裝聯系方式，后片和肩膀銜接處有恰到好處的余量，為手臂活動留下空間。沒有松量的話，西裝上衣穿起來會非常緊，影響手臂活動。這一點很多人會忽視。

5.腰圍：腰圍的標準是不緊不松，胖人可以稍寬但也不要顯得腰部太空。合適的腰圍能看到形體的大概輪廓，東莞定制職業(yè)裝哪里有，如果不系皮帶，褲子也恰好不會掉就剛剛好啦。

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好的面料能帶給你的，除了滿足自己的內心外，它也的的確確能夠提升你的整體品味和格調。

比如說，純羊毛的面料能讓正式的西裝挺闊，有垂感，不容易起褶皺；而自帶休閑氣息的面料，例如亞麻、雖然抗皺較低，但細細的褶皺更能營造出一種不經意的度假風格。

再比如，不同的面料有駕馭不同場合的特性，東莞定制職業(yè)裝那家便宜，若是你身穿一件大粗格紋的西裝出席某重大晚宴，這個時候，即便你穿的西裝能把你的腿襯托得好像有兩米長都依然表現不出有氣質和內涵的你。要想知道怎么選擇合適的面料，首先你得知道有哪些選擇。

天然的永遠是尊貴的，不只在西裝面料的選擇上，似乎所有的東西前面加上“人造”兩個字，都會被品質人士所嫌棄。

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羊毛（ wool）       

羊毛是西裝面料中常見的選擇，它透氣性好、觸感柔軟、垂感性好，抗皺度和耐用度都很高。

通常判斷織物優(yōu)劣的標準不外乎紗線支數，羊毛也不例外。簡單說，S是支數，即一磅原羊毛紡出的線都能纏滿多少卷線軸，例如，一磅羊毛紡出的線能纏滿60卷線軸，那就是60S。當然，這個是很早的說法，后來人們就定義了“支”，簡單來說，數字越大，紗數越細，羊毛也就越柔軟順滑。

不過要注意的是，高紗支面料的耐用度和易皺度都比較低，需要精心打理。對于普通人的日常穿著來說，80s的羊毛面料已經足以制成一套不錯的西裝。

這時候就會有人說了，那查爾斯王子就喜歡穿140s 、160s 甚至180s 的羊毛面料??！不過，那可是查爾斯王子啊~~

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